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AHAs, BHAs, PHAs e LHAs. As letras podem parecer algum tipo de código indecifrável ou uma sopa de alfabeto, mas cada uma das abreviaturas representa termos importantes na rotulagem dos ingredientes para a pele. Coletivamente, estas abreviaturas descrevem diferentes tipos de hidroxiácidos que são utilizados em produtos para a pele. São geralmente utilizados para esfoliação, o que pode melhorar a aparência da textura e o tom da pele. A esfoliação química com produtos como estes é preferível à esfoliação física áspera e abrasiva, que pode ser demasiado dura para a pele.
Como estes ingredientes são ácidos, também podem ser adicionados aos produtos para alterar o pH da formulação, o que (se feito corretamente) pode melhorar a penetração e a atividade na pele. Os nomes completos estão escritos da seguinte forma: alfa-hidroxiácidos (AHAs), beta-hidroxiácidos (BHAs), poli-hidroxiácidos (PHAs) e lipohidroxiácidos (LHA). Todos estes ingredientes têm algumas semelhanças na forma como funcionam na pele, no entanto, pequenas diferenças na sua composição molecular levam a mudanças perceptíveis nos seus usos e tolerabilidade. Aqui está o desdobramento.
Alfa-hidroxiácidos (AHAs) são algumas das enzimas de cuidados da pele mais populares que são frequentemente utilizadas em dermatologia. Alguns dos AHAs mais comuns são o ácido glicólico (derivado da cana-de-açúcar) e o ácido láctico (derivado de múltiplas fontes, uma das quais é o leite). O ácido láctico é uma molécula maior que o ácido glicólico, o que significa que não penetra tão profundamente na pele, por isso é um pouco mais suave que o ácido glicólico. Outros alfa-hidroxiácidos incluem o ácido hidroxicaprílico, o ácido hidroxicáprico, o ácido cítrico e o ácido mandélico.
AHAs são bastante bem estudados e demonstraram ter efeitos anti-envelhecimento, melhorando o tom da pele, a textura, as linhas finas e a hiperpigmentação. Em concentrações mais elevadas, alguns destes são mesmo utilizados como agentes peeling superficiais e de média profundidade em consultórios de dermatologia. Em concentrações mais baixas, como as encontradas em produtos para a pele, os AHAs atuam como esfoliantes químicos suaves, que podem ter um efeito clareador e suavizante.
Os beta-hidroxiácidos (BHAs) estão intimamente relacionados com os AHAs, mas com algumas diferenças estruturais moleculares que os tornam únicos de muitos dos outros hidroxiácidos.
Os BHAs (tal como ácido salicílico) são menos fortes que os AHAs (como o ácido glicólico), pelo que podem ser úteis para pessoas que procuram uma alternativa mais suave. Os BHAs também podem ser úteis para pessoas com pele oleosa e propensa a acne porque são lipofílicos (lipossolúveis), o que lhes permite penetrar nos poros oleosos e ricos em sebose mais facilmente. Portanto, além de possuírem propriedades queratolíticas (esfoliantes), são também comedolíticas (combate à acneia). Da próxima vez que estiver na farmácia, dê um passeio pelo corredor de cosméticos e notará que muitos dos produtos para a pele para acne contêm ácido salicílico e agora saberá o porquê!
Como os BHAs são mais suaves que os AHAs, quando comparados concentrações mais elevadas, os BHAs têm resultados mais previsíveis e são menos propensos a causar hiperpigmentação pós-inflamatória, tornando os peelings de ácido salicílico uma opção mais segura para tipos de pele pigmentada mais escura do que alguns dos outros peelings mais fortes.
Se acha que um produto contendo BHA é a escolha certa para si, existem vários ingredientes que pode procurar. De longe, o BHA mais comum comercializado em produtos cosméticos é o ácido salicílico e seus derivados relacionados (salicilato, salicilato de sódio e extrato de casca de salgueiro). Os BHAs também podem aparecer numa lista de ingredientes como ácido beta hidroxibutanóico, ácido trópico e ácido tretocanico.
Os poli-hidroxiácidos (PHAs) incluem ingredientes tais como gluconolactona, galactose e ácido lactobiónico. Os PHAs também são esfoliantes químicos (queratolíticos) que podem ajudar a uniformizar o tom e a textura da pele, bem como aumentar a penetração de outros ingredientes. Os PHAs também ajudam a atrair água para a pele, por isso são úteis como hidratantes (umectantes). Em comparação com outros esfoliantes para a pele, os PHAs são moléculas maiores do que AHAs ou BHAs. Assim, os PHAs penetram na pele de forma mais lenta e menos profunda, diminuindo assim os potenciais efeitos secundários, tais como irritação e secura.
PHAs podem ser uma boa opção para pessoas com tipos de pele sensíveis, como as com rosácea ou dermatite atópica. No entanto, é sempre uma boa ideia consultar o seu dermatologista antes de adicionar novos produtos. Os PHAs são geralmente mais bem tolerados do que os outros esfoliantes e são mais fáceis de combinar com outros ingredientes. Pensa-se também que os PHAs têm propriedades antioxidantes que ajudam a combater os danos à pele.
Os lipohidroxiácidos (LHAs) são derivados do ácido salicílico. Pode também vê-los referidos como ácido 2-hidroxi- 5- octanoílo benzóico, beta-lipohidroxiácido ou ácido caprilolil salicílico. O LHA é uma molécula maior que o ácido salicílico e tem uma cadeia gorda extra. Devido a estas características, os LHA penetram na pele mais lentamente, levando a uma eliminação mais gradual da camada externa da pele. Isto traduz-se em efeitos mais suaves.
A cadeia gorda extra nos LHAs torna-os mais lipofílicos do que o ácido salicílico, o que significa que os LHAs são ainda melhores do que o ácido salicílico na quebra do sebo rico em óleo que obstrui os poros. Portanto, os LAs são uma excelente escolha para pessoas com pele oleosa e acne. Alguns estudos até mostraram que os LAs podem aumentar o espessamento dérmico estimulando componentes da pele como o colágeno e a elastina, o que é importante porque à medida que envelhecemos, perdemos gradualmente colágeno e elastina na pele.
Como todos estes ingredientes agem para libertar a camada superficial da pele, os efeitos secundários incluem vermelhidão, irritação e descamação. Algumas picadas breves após a aplicação podem ser normais, mas a queima e picadas prolongadas podem ser um sinal para parar de usar o produto. Deve consultar o seu dermatologista se surgirem sintomas questionáveis.
Esfoliantes químicos como estes também podem tornar a pele mais sensível ao sol (radiação UV), o que significa que a pele pode queimar mais facilmente. Por isso, é importante limitar a exposição solar. Se estiver ao sol, pratique uma boa proteção solar com chapéus e protetor solar com FPS 30 ou superior todos os dias, reaplicado pelo menos a cada duas horas.
Ao iniciar um novo produto para a pele, é sempre uma boa regra testar o produto numa área pequena e pouco conspícua, para ter a certeza de que a sua pele pode tolerá-lo. Um bom local para isso pode ser no interior do braço ou no vinco interno do cotovelo. Finalmente, se está grávida, deve consultar o seu médico antes de iniciar qualquer novo produto.
A primeira coisa a saber é que provavelmente não quer incorporar todos os estes ácidos na sua rotina de cuidados com a pele. Usar tudo isso no seu regime provavelmente seria demasiada esfoliação e poderia levar a descamação, irritação e vermelhidão. Eu ficaria com um ou dois, dependendo do seu tipo de pele e objetivos de cuidados com a pele.
Em geral, a esfoliação não deve ser feita mais do que três ou quatro vezes por semana. A frequência com que deve esfoliar dependerá da concentração do esfoliante, dos outros produtos para a pele que está a usar (como retinóides, peróxido de benzoíla, outros esfoliantes), do seu tipo de pele e até da estação e clima local. Por exemplo, retinóides e peróxido de benzoíla também podem ter efeitos secundários de secura e irritação, por isso, se os estiver a usar, pode querer usar apenas um destes esfoliantes uma ou duas vezes por semana, se for o caso. Da mesma forma, as pessoas com pele sensível podem não ser capazes de tolerar o uso de esfoliantes químicos mais de uma ou duas vezes por semana. É importante “ouvir a sua pele” e prestar atenção à forma como os produtos afetam a sua pele individual.
As pessoas que vivem em climas secos (ou durante o inverno, quando há menos humidade no ar) também podem ter de reduzir a esfoliação. Se ocorrer demasiada irritação e secura, recomendo recuar e parar, ou limitar o uso a uma ou duas vezes por semana e trabalhar numa boa hidratação e proteção solar. Outro truque que pode usar para tornar o produto mais tolerável é experimentar um que vem como uma lavagem em vez de um produto leave-on. Como podem imaginar, os produtos deixados permanecem na pele por mais tempo, pelo que são mais propensos a causar efeitos secundários.
AVISO: Estas declarações não foram aprovadas pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA). Estes produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças.
